La basket ugly — qu’on appelle aussi chunky, dad shoe, ou tout simplement « la basket que ma mère aurait porté en 1996 » — est devenue un objet de mode à part entière depuis cinq ans. Au point qu’on en trouve à tous les prix, dans toutes les couleurs, et sous toutes les marques, des chausseurs de luxe aux placards Shein.

La question n’est pas de savoir si c’est une vraie tendance. C’est : est-ce que c’est un mouvement de fond durable, ou une blague marketing de dix ans ?

Ce que c’est, concrètement

Une basket « ugly » (moche, assumée), c’est un croisement entre :

• Une basket de course des années 1990-2000, avec une semelle épaisse, parfois galbée, parfois oversize.
• Un air de rando light, voire de rando assumée quand la basket est très chunky.
• Une couleur rarement discrète : blanc cassé, beige, parfois jaune pâle, parfois criard.

Wikipédia EN (Sneakers) rappelle que la basket est passée d’objet sportif à accessoire de mode à partir des années 1980, avec une accélération constante depuis. Les marques qui ont poussé le mouvement sont identifiables : New Balance (modèles 530, 550, 990, 2002R), Birkenstock (qui a placé la basket en cuir dans le périmètre du luxe via des collaborations), Asics (avec ses Gel-Kayano et autres), et côté luxe, les collab’ type Balenciaga Triple S dès 2017.

Pourquoi ça marche (et pourquoi c’est pas un hasard)

Trois raisons expliquent que tu ne puisses plus ouvrir un magazine sans voir un pied dans une basket de 6 cm de semelle :

• Le confort objectif. Une semelle épaisse, c’est mieux pour ton dos, pour marcher en ville, pour courir après un bus. Ce n’est pas du marketing : c’est de la biomécanique de base.
• Le recul du talon. Depuis #MeToo, les entreprises ont largement relâché la pression sur les talons au bureau. Les baskets ugly sont une des traductions de ce mouvement.
• L’ironie comme style. Porter quelque chose de volontairement moche, c’est afficher qu’on ne cherche pas à plaire. C’est la version mode de dire « j’ai mieux à faire ».

Ce qui est marketing (et ce qui ne l’est pas)

Soyons honnête : il y a une grosse part de marketing là-dedans.

• Le « ugly » a été un nom déposé informellement par les magazines de mode vers 2017-2018. Ce n’est pas un mouvement spontané, c’est une appellation éditoriale devenue étiquette commerciale.
• Le prix : les baskets ugly « premium » (New Balance 990, certaines Asics) sont affichées à 180-220 €, parfois plus. Ce n’est pas la basket de ton père à 60 €. Une partie de la valeur est le positionnement, pas le composant.
• La rareté simulée : certaines marques font des drops limités, d’autres jouent sur la nostalgie d’un modèle précis (New Balance 530 né en 1992, réédité en 2020).

Mais il y a aussi des éléments non-marketing :

• Le confort, encore et toujours.
• La durabilité : ces baskets sont souvent plus solides que les sneakers fines.
• L’aspect « traverse les modes » : un New Balance 530 ne fait pas « has been » en 6 mois, contrairement à une Air Force 1 customisée par un influenceur.

Mon avis d’utilisatrice

J’ai porté la basket ugly deux ans. Ce que j’en tire :

• Le confort justifie l’investissement si tu marches beaucoup.
• Le look dépend à 80 % de la coupe de ton jean. Jean large + basket chunky = équilibre. Jean slim + basket chunky = effet « pied disproportionné ». Jean droit + basket chunky = classique, ça marche toujours.
• Au-delà de 3 ans, ça se patine et c’est très bien.

Ce que je n’achèterais plus : une basket ugly à plus de 200 € pour « la collab’ ». Tu paies le logo, pas la basket. Prends le modèle standard d’une marque fiable, tu auras exactement la même chose sans le surcoût.

La basket ugly est un croisement entre vraie demande de confort et marketing bien huilé. Tu n’es pas dupe d’en porter une, mais tu n’es pas idiote non plus d’en payer le prix juste. La bonne stratégie : choisir un modèle sobre, dans une marque qui dure, et la garder trois ans.